Инструкции по монтажу

Подготовка к монтажу террасного покрытия из лиственницы

 

  • Первым этапом работы является подготовка материала и инструментов.

Под подготовкой материала понимают акклиматизацию, целью которой является адаптация к условиям эксплуатации покрытия.

Для этого террасную доску распаковывают и оставляют на 1-2 суток, поместив на открытом воздухе либо под навес.

Что касается инструментов, то вам понадобится следующий перечень: электродрель, пила, отвертка, рулетка или линейка для проведения замеров, шуруповерт, карандаш и уровень.

  •  Следующим этапом подготовки к проведению укладки террасной доски из лиственницы является обустройство основания, то есть фундамента для настила. От этого напрямую зависит и внешний вид, и срок службы террасного покрытия.

В первую очередь, необходимо произвести уплотнение и выравнивание грунта. Хорошим решением в данном случае станет вибротрамбование, после чего поверхность закрывают слоем щебня или гравия толщиной 10 см, а затем насыпают слой песка толщиной приблизительно 5 см.

Далее производится установка армированной сетки на песчано-гравийную подушку. В качестве фундамента может выступать и бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 10 см.

Помимо этого, при заливке бетонной плиты необходимо сделать уклон, чтобы обеспечить отвод влаги.

  • Далее наступает черед монтажа опорных лаг, которые выступают своеобразным каркасом для крепления настила. Опорные лаги представляют собой бруски, изготовленные из металла или древесины, влажность которой составляет не более 25%.

Деревянные балки пропитывают антисептиком, а торцевую часть покрывают составом на основе воска, который препятствует растрескиванию. Важное значение имеет правильная укладка лаговых опор.

Следите, чтобы элементы конструкции не соприкасались с открытым грунтом. Помимо этого, соблюдайте интервал между лагами. Балки устанавливают перпендикулярно направлению досок и параллельно друг другу на расстоянии 40-50 см.

Чем больше толщина доски, тем больше может быть интервал между опорами. Если предполагается большая нагрузка на настил, расстояние между лагами необходимо уменьшить.

Крепление опор производится с помощью шурупов и дюбелей из оцинкованной стали или нержавейки.

  • Между террасным покрытием и грунтом расстояние должно быть не меньше 4 сантиметров для обеспечения хорошей вентиляции.

Способы укладки террасной доски из лиственницы и виды крепления

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться, какой способ укладки материала вам необходим. Специалисты различают открытый и закрытый монтаж.

Открытый монтаж предполагает то, что крепежные детали заметны на поверхности настила: головки шурупов будут как бы утоплены в массив, что создает эффект пола с заклепками. Для данного типа укладки вам понадобятся саморезы с антикоррозийным покрытием. Предварительно сделав разметку, необходимо высверлить отверстия в досках, а затем с помощью шурупов прикрепить их к основанию.

Укладка закрытым способом отличает то, что на поверхности террасы крепежные детали будут скрыты под настилом, что придает объекту более эстетичный облик. Для проведения закрытого монтажа необходим специальный скрытый крепеж для террасной доски, который носит название "Twin мини ".

ГвозDECK (Гвоздек ТВИН) TWIN мини – скрытый крепеж для деревянных настилов и вентилируемых фасадов из планкена, террасной и палубной доски, обеспечивающий надежность конструкции.

Особенности крепежа ГвозDECK TWIN мини

  • форма крепежа обеспечивает монтажный зазор между террасными досками(планкеном), аналогичный ГвозDECK CLASSIC
  • в качестве материала для лаги (бруска) может быть использована любая древесина,
  • позволяет использовать в качестве лаги (бруска) террасную доску или брусок сечением, сопоставимым с длиной шурупа, что удобно для устройства деревянного настила по бетонному основанию,
  • меньший монтажный зазор между террасными досками по сравнению с ГвозDECK TWIN,
  • низкая вероятность раскалывания террасной доски,
  • менее заметен,
  • для монтажа используется одна бита PZ2.

Данный крепежный элемент рекомендуется для использования в высоконагруженных горизонтальных настилах, вентилируемых деревянных фасадах, прост в монтаже, обеспечивает требуемую надежность конструкции, фактически невидим.

 


Инструкция по монтажу вагонки


Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. 

Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

  • крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;

  • забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

  • гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;

  • дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;

  • клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Монтаж вагонки

Предусмотрено два вида монтажа вагонки, которые предусматривают вертикальное или горизонтальное положение досок.

При горизонтальном размещении заготовки можно устанавливать по направлению от потолочной поверхности к полу, предусмотрено также и обратное движение. Когда осуществляется наружная отделка, то важно фиксировать верхнюю и нижнюю доску посредством ее крепления и с боку паза и со стороны шипа. Также следует выдерживать установку вагонки шипом к верху, а при внутренней отделке оба направления являются приемлемыми.

При вертикальном креплении досок их установку следует проводить с угла помещения, при этом шип первой заготовки должен смотреть в угол стены. Крепление первой панели должно быть наиболее надежным. Для обоих видов размещения вагонки предусмотрены одни и те же способы фиксации:

Способ крепления № 1

Для крепления досок задействуются оцинкованные гвозди. Вбиваются такие элементы по центру заготовки, предпочтительно возле паза, где вблизи находится место соединения с шипом. Добойник позволяет углубить шляпку гвоздя в дереве. Финишные гвозди наиболее предпочтительны для таких целей, так как они отличаются широким диапазоном размеров, а шляпки их почти незаметны.

Способ крепления № 2

Фиксация заготовок производится при помощи саморезов. Предварительно следует подготовить отверстия со средней глубиной 10 мм и диаметром равным шляпке самореза. Изначально в дыру ввинчивается шуруп, после чего вставляется шкант. Далее выступающая часть шканта удаляется, а поверхность отшлифовывается.

Способ крепления № 3

Данный вариант предусматривает использование пневматического либо механического степлера позволяющего вбить скобы в доску под углом. Но когда выбрано горизонтальное положение досок, то следует побеспокоиться о креплении последней и первой заготовки шкантами и саморезами.

Способ крепления № 4

В этом случае фиксация материала осуществляется благодаря кляймерам, представленным оцинкованными скобами. Их располагают на задней стороне паза вагонки и каждая последующая доска идет встык с предыдущей. Кляймеры к доске привинчиваются с помощью саморезов или гвоздей. Такой вариант фиксации может быть использован при облицовке внутренних поверхностей, так как снаружи здания для кляймеров создаются неблагоприятные условия, сокращающие срок их службы.

Любой из вариантов крепления проводится при постоянном контроле монтажных работ на предмет отсутствия зазоров между устанавливаемой и уже зафиксированной панелью. С этой целью проводится оценка надежности соединения шип-паз. Когда шип заготовки плотно вставляется в паз фиксируемой панели, сокращается риск деформации досок, которая может быть вызвана физическими нагрузками.

 


Инструкция по монтажу паркетной доски


Пол из паркетной доски имеет ряд преимуществ: он долговечен, прекрасно смотрится и сохраняет тепло. Паркетная доска также помогает дому стать намного уютнее.

Многие считают, что укладка паркетной доски очень сложное занятие. Самым затруднительным является циклёвка и отделка деревянного пола, так как образуется много пыли и в помещении продолжительное время стоит запах лака.

Лучшее решение – укладывать уже отделанную на заводе деревянную паркетную доску, с применением специального разработанного для этого клея и шурупов, что сократит Вам время работы и оградит от трудной работы по ее отделке.

Для начала необходимо оценить требуемое количество материала, которое зависит от общей площади пола. При подгонке досок по длине помещения всегда остаются отходы. Следовательно, закупать покрытие необходимо приблизительно на 5% больше необходимого количества.

Подготовка и укладка чернового пола под паркетную доску

После того, как куплена доска для пола, необходимо заняться подготовкой чернового пола. Следует учитывать, что качество чистового пола зависит от того, насколько правильно смонтировано основание - черновой пол. Конструкция чернового пола определяется типом фундамента дома. Существуют два типа чернового пола. Для бетонного фундамента с ростверком или без) лучше использовать следующую конструкцию черного пола: утеплитель, черновая бетонная стяжка, наливной самовыравнивающийся пол, фанера. Для ленточных, свайных фундаментов: нестроганная доска, лаги из древесины + утеплитель между лагами, строганная доска (фанера, ОСБ). Для того, чтобы добраться до чернового пола требуется демонтировать старое покрытие. После того, как старое покрытие демонтировано, необходимо убедиться, что состояние чернового пола удовлетворительное. Критерием качества для черного пола из бетонной стяжки является отсутствие трещин и перепад стяжки не более 5 мм. Критерием качества чернового пола на лагах является состояние древесины лаг и их горизонтальность.

Немного о расположении лаг в комнате. Практично когда паркетная доска располагается вдоль длинной стены комнаты или длинной стороной от дверного проема. Поэтому лаги в комнате надо размещать перпендикулярно длинной стороне комнаты. Такое расположение лаг целесообразно еще и потому, что лаги рассчитываются на прогиб исходя из расчетной эксплуатационной нагрузки на пол 400 кг/м.кв.

Для эффективного использования утеплителя пола необходимо обеспечить его пароизоляцию, которая, не давая влаге проникнуть в утеплитель из помещения, сохранит его эффективность и обеспечит долговечность конструкции пола. В качестве пароизоляции может быть использованы специальные грунтовки, пленочные материалы, пергамин. Пароизоляционный контур должен быть надежно замкнут для исключения утечки пара из помещения. После монтажа пароизоляционного контура переходим к укладке подложки, которую делают из листов фанеры (досок или ОСБ).

Перед тем, как приступить к разметке пола, необходимо подпилить дверные коробки и наличники так, чтобы можно было завести под них покрытие. Это можно быстро сделать с помощью ножовки. Используйте в качестве направляющей обрезок паркетной доски, это поможет вам сделать запил на нужной высоте.

Разметка основания перед укладкой паркетной доски

При разметке пола главное точно провести базовую линию. Легко это сделать исходя из направления лаг. Покрытие стелется под прямым углом к лагам. Благодаря этому получится крепкий и устойчивый пол. Базовая линия и покрытие должны проходить в одинаковом направлении. Необходимо отметить две точки на одном и том же расстоянии от стены, после чего провести линию.

После того, как вы проведете базовую линию, требуется разметить несколько направляющих линий. Разметка направляющих линий с базовой, должны быть аналогичными. Главное – провести их параллельно базовой линии. Для этого делают несколько отметок на одинаковом расстоянии от базовой линии и отбивают направляющую.

Монтаж паркетной доски

Закончив разметку, приступаем к монтажу паркетной доски. Паркетные доски для первого (стартового) ряда выбираем наиболее тщательно и устанавливаем с помощью крепежа вдоль базовой линии.

Шип на планке должен быть направлен от стартовой доски, для того, чтобы забить гвоздь. Шурупы, которые крепят паркетную доску к черному полу, надо монтировать с шагом около 200 мм. Советуем укладывать планки паркетной доски в разбежку, что поможет планкам одинаковой длины не оказаться в одной зоне, и линия стыка не будет бросаться в глаза. Так же рекомендуется избегать стыков Н-образной формы или «лестничных ступенек».

Периодически необходимо измерять расстояние от концов планок последнего установленного ряда до направляющих линий. Это поможет избежать перекоса покрытия. Требуется делать замеры каждый 5-6 рядов. При обнаружении расхождения, можно компенсировать его небольшим смещением планок следующего ряда (максимум до 0,8 мм).                                                   

Как сэкономить при монтаже паркетной доски?

Заниматься настилкой рядов покрытия рекомендуется по принципу «справа-налево, сверху-вниз». Связано это с тем, что у последней доски в каждом ряду отпиливается «заводской конец», который потом используется как первый на противоположном конце следующего ряда. В этом случае отходом будет только подрезка последнего ряда.

Зазоры на расширение пола из массивной паркетной доски

Рекомендуется последние планки не прибивать близко к стене, так как это даст возможность массивной паркетной доске расширяться в зависимости от изменения влажности. Обычно при укладке паркетной доски между стеной и последней доской необходимо оставлять зазор 10-12 мм вдоль длинного края для того, чтобы покрытие могло перемещаться поперек ширины пола. Благодаря тому, что продольная деформация намного меньше, зазора по торцам планок в 6 мм достаточно. Зазор «стена – доска пола» можно с легкостью установить например с использованием специальных регулировочных проставок ГвозDeck «Спейсер», позволяющим выставлять любой монтажный зазор при строительно-отделочных работах с точностью до 1мм.

Последние детали укладки паркетной доски

Чтобы закончить укладку паркетной доски, важно не забыть о последних деталях. Изначально, мы оставляли зазор на расширение толщиной с плинтус. Но в случае, если образуются широкие щели, используют «подошву». Если вы случайно при укладке паркетной доски повредили ее, то можно использовать цветной маркер или палочку из воска для заделки дефектов.

Укладка последнего ряда паркетной доски

Возможно, когда вы будете заниматься укладкой последних досок, то обратите внимание, что зазор между укладкой и стеной разной ширины. Скорее всего, помещение не совсем прямоугольное, либо неровные стены.

В этом случае, каждую паркетную доску последнего ряда подрезают по ширине в размер. Необходимо выпилить и подогнать планки разной ширины, и при укладке, между досками и стеной оставить зазор 10-12 мм.

При окончании укладки доски на пол, места для работы остается очень мало. Поэтому для усадки последней планки используют монтировку. Чтобы шип вошел в паз, необходимо отпилить нижний «заплечик» паза. После этого уложите последнюю планку на место и закрепите планку с использованием шурупа вертикально. Шуруп необходимо размещать в зоне, где он скроется плинтусом.    

                                

Оставте свой отзыв
Заказать звонок менеджера
Напишите нам